A l'origine du mot djellaba et des premiers marocains à le porter

Le terme djellaba n'était pas courant sauf au Maroc et en Andalousie. On pense que son origine vient du mot arabe "jilbab" tel que mentionné par Ibn Manzur dans Lisan al-Arab. Et le mot galabiya au Maroc ne signifiait rien d'autre qu'un vêtement spécial pour les hommes, qui est la spécialité des groupes généraux et des pauvres, et il plaît aux gens et aux professionnels pour les gardiens de nuit et les hommes  .

La première indication que le jilbab était un vêtement spécial pour les justes est ce qui a été mentionné par l'auteur du livre "Doha Al-Nasher" dans sa traduction d'un des justes de la ville de Tétouan au début du  siècle AD, et c'était le temps de la dame libre; "Abu Abdullah Muhammad Al-Bahja Al-Andalusi, l'un des compagnons du cheikh Abi Al-Hassan, avait l'habitude d'acheter pour lui - c'est-à-dire pour l'homme juste - un béret, une galabiya et un châle."  La référence aux djellaba a également été mentionnée par l'English (English)auteur du livre "Al-Rawd Al-Atr Al-Nafas" dans sa traduction de l'un des hommes justes de Fès. Il s'agit de Sidi Azzouz .

Le port de djellaba homme n'était pas limité aux seuls Marocains vertueux; Au contraire, c'était aussi les vêtements des pauvres. Attendu que le français Moyet, qui a passé onze ans en captivité à l'époque du sultan Mawla Ismail Al-Alawi ; Il a qualifié cette djellaba de djellaba des pauvres; Où il dit dans ses mémoires, qu'il écrivit après son retour en France : « Notre costume consistait en une djellaba de laine avec un couvre-chef et un guet-apens, comme l'habit d'un moine ; Et il convenait comme chapeau. ». Quant à l'habillement des riches, savants et notables, c'était différent. 

Comme le décrit Léon l'Africain (Hassan al-Wazzan), qui visita la ville de Fès au milieu du XVIe siècle, en disant : « Et les gens de Fès, je veux dire les notables parmi eux, sont vraiment des gens respectables ; En hiver, ils portent des vêtements en drap de laine importés de l'étranger. Il se compose d'une tunique très étroite avec des demi-manches (indiquant dans notre perception de l'hérésie); Ils mettent une chemise et par-dessus un large manteau cousu devant, et ils couvrent tout cela d'un voile (silham).

Djellaba marocaine

 Il est de coutume pour les érudits et les notables d'âge avancé de porter des tuniques à manches larges, comme celles portées par les nobles de Venise . Al-Hassan bin Muhammad Al-Wazzan n'a pas négligé de se référer aux vêtements des pauvres et de la population générale du Maroc au 16ème siècle après JC en disant: Ils portaient un vêtement en laine grossière du pays et leurs djellaba (Al- Silham) étaient faits du même tissu.

Et si nous voulons un examen plus minutieux de la façon dont les personnes spéciales se paraient; car cela exige un retour à l'habit des sultans ; Surtout les sultans des états mérinides et saadiens ; Des références à la façon dont ils s'habillent ont été mentionnées dans les références historiques. Si les sultans de Bani Marin et les Wattasides avaient conservé certains des costumes formels qui prévalaient à l'époque almohade ; comme un turban et un prince; Ihram et Jubbah y ont été ajoutés. mais en blanc; Emblème d'État  .

 Les Saadis, qui régnèrent sur le Maroc à partir du milieu du XVIe siècle, ne dépassèrent pas leur tenue vestimentaire au début de leur entrée dans la hache d'armure et de vêtement . Mais alors ils bénéficieront des traditions vestimentaires de Maribin ; Au contraire, la djellaba  turque deviendra la djellaba officielle de leurs rois, en particulier à l'époque d'Abd al-Malik et d'Ahmed al-Mansur al-Dhahabi. C'est la djellaba qui a continué dans le cadre des traditions des sultans alaouites à l'époque de Mawla al-Rashid et Mawla Ismail .

 Quand les djellaba marocaines sont-elles devenues un vêtement pour les rois et les sultans ? 

Nul ne peut fournir une réponse satisfaisante en l'absence de références historiques pouvant fournir une date précise ; La seule exception que nous pouvions supporter; C'est le livre "L'orgueil et les préjugés", qui relate la période du règne du sultan Abd al-Rahman bin Hisham al-Alawi. Ce sont les débuts qui ont coïncidé avec la deuxième décennie du XIXe siècle ; Où ce sultan succèdera au roi après la mort de son oncle, le sultan Mawla Suleiman en 1822 après JC.

 L'historien de l'État alaouite, Abd al-Rahman bin Zaidan, décrit dans son livre "La gloire et la puissance" de la djellaba du sultan, en disant : "Et s'il entrait dans le palais, il portait ce que nous présentions, une cagoule sans turban, et ses vêtements habituels sont un pantalon et une chemise caftan du dossier, ou ce qui y ressemble selon le temps de l'époque, une chasteté et une djellaba du tissu national ; Quant aux deux sultans, Mawla al-Rasheed et l'état Ismail, ils imitaient les rois de l'état saadien ».

Quant à savoir pourquoi le jilbab est devenu une partie de la tenue vestimentaire du sultan, personne ne peut donner de réponse satisfaisante. Hormis certaines hypothèses qui acceptent confirmation ou négation ; Et parmi eux, selon notre opinion : est la distinction entre le sultan et ceux qui sont à son service, et ce qu'on entend par là, c'est la consultation du palais. D'autant plus que l'habillement de ces personnes jusqu'à aujourd'hui se compose du caftan et au-dessus c'est le vagin ou al-Mansuriya (relatif à al-Mansur al-Dhahabi), puis le salham ou prince sans les djellabas, qui est la djellaba royale qui était porté par le sultan Ahmed al-Mansur al-Dhahabi. 

Il est devenu une partie de la tenue de la cour royale. En outre, l'association des Djellabas avec les justes et le grand public ; Il fera que le sultan n'hésitera pas à le porter, surtout si l'on évoque la biographie de sultans qui se distinguaient par l'ascétisme et la proximité avec le peuple, comme les deux sultans, Mawla Suleiman et son neveu, le sultan Abd al-Rahman bin Hisham , ce dernier qui n'a pas hésité à porter des vêtements en patchwork, comme on l'a vu, d'après ce qu'a rapporté l'historien Abd Rahman Et il portait un pantalon rapiécé à l'une de ses jambes alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la capitale Ismaïlia (la ville de Meknès)  

La diffusion des djellaba parmi les élites marocaines et les Marocains en général

Les élites de la société marocaine de la fin du 19e siècle, comme Wester Mark l'évoquait dans son livre « Les cérémonies du mariage au Maroc » (publié au début du 20e siècle), ont pris le jilbab comme vêtement, abandonnant la circonférence (une djellaba qui enveloppe la djellaba) par circonférence, comme les gens suivent la religion de leurs rois. Et l'auteur du même livre confirme qu'à cette époque la djellaba apparaît comme un vêtement particulier à l'intérieur des palais du Makhzen, mais elle sort peu à peu de ses murs et se répand parmi les classes moyennes et la grande majorité de la population.

Quant aux indices que le jilbab est devenu un vêtement d'entrepôt ; L'ambassadeur du Mawla Abd al-Rahman bin Hisham Abd al-Qadir Ashshaa portait ce que les Français considéraient comme l'habit national, car ils ont donné une description précise de cet ambassadeur qui fut affecté à une importante ambassade à Paris entre les années 1845 et 1846.

Et ce qui ressortait de cette description française de cet ambassadeur marocain : que ce dernier « porte un fez pointu au bout Il est entouré d'un turban en fine djellaba mosulienne, et sa tête est entourée d'une djellaba en cachemire rouge.Sur plusieurs chemises courtes, il porte une djellaba ample appelée la djellaba, qui est la tenue nationale au Maroc".

L'émergence des djellaba de femmes

Quant aux femmes portant des djellaba, les femmes de Fès, au début du XXe siècle, ont tenté d'anticiper la roue du temps, en adoptant des djellabas comme vêtements, ce qui incitera les élites de la ville de Fès à affronter la question avec tous sévérité et sévérité. Afin de prouver cet incident, il a fallu se référer aux transferts comme source historique importante, d'autant plus que les livres d'histoire ne nous aident pas en cela, qui sont des transferts qui étaient censés documenter les dotations des villes et ce qui est retenu sur les mosquées, Une documentation datant du 10 Safar 1323 est mentionnée dans le transfert des villageois.

Et ce témoignage documenté, qui est soumis à toutes les conditions de documentation, était la preuve de la grande et farouche résistance avec laquelle la communauté patriarcale fassi faisait face à ses femmes qui tentaient de s'habiller d'une djellaba qui jusqu'à récemment était une pure djellaba royale. Et s'ils y sont parvenus, comme le décrira l'une des Françaises, les femmes de Fès alors qu'elles portent des djellaba femme à l'un des mariages de la ville, après que ces femmes du

début du XXe siècle, surtout les nobles, se soient emmitouflées elles-mêmes vêtues d'un long morceau de tissu blanc (Hayek) qui masque complètement leurs formes, et elles doivent porter un épais voile blanc qui laisse les yeux découverts, comme mentionné dans le livre « Fès avant la protection » de Roggi Loturno .

Ainsi, les djellabas marocaines ont évolué au fil des ans, des vêtements masculins pour devenir communes aux hommes et aux femmes, après que les femmes aient abandonné le port de l'écharpe. Il a également évolué dans sa forme, car il était initialement large et ample pour les hommes, puis s'est progressivement rapproché du corps sans le toucher ni définir ses traits. Au fil des ans, il a évolué dans ses détails et sa confection jusqu'à ce qu'il se standardise dans son image actuellement connue, et il est devenu, avec le prince et le balghah, l'habit national des Marocains  . des traditions en vigueur dans les occasions officielles ; Surtout lors de l'ouverture du Parlement.

A l'origine du mot djellaba et des premiers marocains à le porter Le terme djellaba n'était pas courant sauf au Maroc et en Andalousie. On pense que son origine vient du mot arabe "jilbab" tel que mentionné par Ibn Manzur dans Lisan al-Arab.